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En su peregrinaje desde Vilcas Huam&aacute;n (<a href="https://larepublica.pe/turismo/gastronomia/733293-ayacucho-la-insuperable-cremolada-de-tuna" target="_blank">Ayacucho</a>) a Cocharcas (<a href="https://larepublica.pe/turismo/destinos/730702-rio-apurimac-cuspide-del-turismo-de-aventura" target="_blank">Apur&iacute;mac</a>), el caminante va recolectando historias en su libreta de apuntes. Esos momentos &uacute;nicos inspiran esta nota. &nbsp;

Rolly Valdivia / Revista Rumbos
Cuando la sombra del cansancio y el des&aacute;nimo empezaban a acompa&ntilde;arlo en aquella ruta ancestral -hist&oacute;rica, vibrante, todav&iacute;a vigente- que une las provincias de Vilcas Huam&aacute;n (<a href="https://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/761713-ayacucho-invertiran-mas-de-un-millon-de-soles-en-investigaciones-arqueologicas" target="_blank">Ayacucho</a>) y Chincheros (<a href="https://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/799700-apurimac-esta-presente-en-mistura-con-lo-mejor-de-su-gastronomia" target="_blank">Apur&iacute;mac</a>), siempre le ocurr&iacute;a algo inesperado que renovaba su entusiasmo, sus fuerzas, sus ganas de continuar a pesar de los resbalones o del miedo que le inspiran las bajadas traicioneramente kilom&eacute;tricas.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/turismo/gastronomia/800622-sorprendente-tacna-y-su-mercado-la-chilena" target="_blank">Sorprendente: Tacna y su mercado a la chilena</a>
Desde el generoso compartir de un par de papas sancochadas hasta el sonido orientador de un pututu, marcaron su trajinar de tres d&iacute;as por comunidades, caser&iacute;os y anexos casi siempre ignorados, su b&uacute;squeda de complejos arqueol&oacute;gicos incas y chancas, sus conversaciones con chasquis y taitas, y sus encuentros con los devotos de una <a href="https://larepublica.pe/turismo/cultural/783147-paucartambo-y-su-mamacha-carmen-fotos" target="_blank">virgen</a> misionera a la que acompa&ntilde;ar&iacute;a hasta su pueblo.
Y son algunas de esas vivencias en el <a href="https://larepublica.pe/turismo/rumbos-al-dia/779234-corre-peru-la-sangre-de-los-chaskis-circula-por-el-qhapaq-nan" target="_blank">Qhapan &Ntilde;an</a>, las que relataremos a continuaci&oacute;n. Los invitamos a leer estas pinceladas del camino.
<h3>
	Todos somos peruanos</h3>
Huamanga, bajar del bus, tomar un taxi, terminal sur, buscar un auto a Vilcas Huam&aacute;n. Esperar, faltan pasajeros. Subir. Casi tres horas de asfalto y afirmado. Llegar, saludar, ponerse a andar por un sendero inca. Veinte kil&oacute;metros hasta Pujas. &iquest;Se podr&aacute;?&nbsp;
Una laguna: Qocharak&aacute;n. Una comunidad: Huancapuquio. Un llamado: &#39;Joven, joven&#39;, escuchar, voltear, mirar a los dos operarios que descansan bajo la sombra que provee un murito de adobe.
&#39;Ac&eacute;rcate&#39;, me dicen. Dudo. Precauci&oacute;n urbana. Insisten. Me convencen.
&#39;A d&oacute;nde va&#39;, me preguntan. A Pujas. &#39;Vaya despacio, nom&aacute;s&#39; me aconsejan, mientras me entregan dos papas sancochadas. &#39;C&oacute;malas despacio, est&aacute;n arenosas, no se vaya a atorar&#39;, advierten. Les doy las manos. Nos despedimos. &#39;Todos somos peruanos&#39;, es lo &uacute;ltimo que les oigo decir.&nbsp;
Quise responderles que s&iacute;, que todos &eacute;ramos peruanos, un pa&iacute;s&nbsp;generoso gracias a compatriotas como ellos. No lo hice. Solo lo escribo.&nbsp;
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La laguna de Qocharak&aacute;n recibe a los caminantes en Huancapuquio. Foto: Rolly Valdivia
<h3>
	Comunidad embanderada</h3>
Y en esa comunidad que es tan solo un pu&ntilde;ado de casas, las autoridades reciben a un grupo de caminantes con arpa y viol&iacute;n, con habas y mote, con papas y aj&iacute;.
La m&uacute;sica incita al baile, entonces, se arma una ronda y se zapatea hasta levantar el polvo.
Ahora ya no importa el cansancio, los kil&oacute;metros recorridos desde Vilcas Huam&aacute;n, ni el trecho de 20 o 30 minutos que faltan para llegar a Pujas, la parada final de la primera jornada de pasos infinitos que los conducir&iacute;an a Cocharcas.
El arpa y el viol&iacute;n se acallan. &#39;S&iacute;rvanse&#39;, proponen, ofrecen, invitan. No hay forma de negarse, como no hay manera de no emocionarse cuando el comunero que recibi&oacute; a los chaskis y a este escriba con chicha de jora en la entrada de su tierra, responde que no, que &#39;hoy no es d&iacute;a de fiesta ni aniversario, tampoco de celebraci&oacute;n patronal&#39;.
&#39;El almuerzo es por ustedes&#39;. &iquest;Y las banderas en las casas?, &#39;tambi&eacute;n por ustedes&#39;.
En ese momento, el escriba que jam&aacute;s ser&aacute; un andariego de trancos invencibles, se da cuenta que, pase lo que pase, encontrar&aacute; fuerzas para llegar a su destino y que la &uacute;nica forma de agradecer esa bienvenida ser&iacute;a escribi&eacute;ndola y cont&aacute;ndola, como lo hace ahora, como lo har&aacute; muchas veces a partir de hoy, para compartir&nbsp;esa lecci&oacute;n de vida que le ense&ntilde;aron los comuneros de San Antonio de Pincha (Vilcas Huam&aacute;n, Ayacucho).
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Baile en la bienvenida a la comunidad de San Antonio de Pincha. Foto: Rolly Valdivia
<h3>
	De milagros y castigos&nbsp;</h3>
Despierto para continuar la ruta. Ayer, en la noche, escuch&eacute; los rezos y cantos de los devotos de la <a href="https://larepublica.pe/turismo/cultural/801526-cocharcas-y-sus-virgenes-peregrinas-fotos" target="_blank">Virgen de Cocharcas</a>. Tambi&eacute;n las historias de los &#39;quimichos&#39;, los peregrinos que tres meses antes del d&iacute;a central (8 de setiembre), abandonan su distrito cargando una r&eacute;plica de la imagen, para que esta sea venerada, recibida y festejada en varias regiones del Per&uacute;.
As&iacute;, la Reina Chica y la Reina Grande, como son llamadas esas im&aacute;genes id&eacute;nticas a la Patrona que se queda en el templo colonial de Cocharcas, (&#39;porque ella solo sale para la procesi&oacute;n&#39;), son llevadas entre las estridencias mel&oacute;dicas de&nbsp;la chirisuya (un peculiar instrumento de viento) a las ciudades, pueblos y comunidades de Puno, Ayacucho y Lima, tambi&eacute;n de Huarochir&iacute; y a veces hasta de Copacabana, Bolivia, para avivar la fe y seguir concediendo imposibles.
Los &#39;quimichos&#39; son los encargados de que esa tradici&oacute;n se cumpla. Lo hacen por devoci&oacute;n, jam&aacute;s por dinero. Ellos, mejor que nadie, saben que las reinas hacen milagros, pero que tambi&eacute;n castigan, como le pas&oacute; a ese &#39;quimicho&#39; que no quiso peregrinar y tuvo el descaro de decir que &quot;la virgen no habla, no vive, por gusto nom&aacute;s se hace todo&quot;.
Rebelde, se qued&oacute; en Cocharcas. No debi&oacute; hacerlo. La virgen lo escuch&oacute;, la virgen lo castig&oacute;. Tiempo despu&eacute;s, &eacute;l perder&iacute;a a uno de sus hijos. Pero no es el &uacute;nico caso, tambi&eacute;n se evoca a aquel hombre que prefiri&oacute; quedarse a trabajar antes que cumplir con su fe. &#39;El pobre se enferm&oacute; y termin&oacute; endeudado&#39;.
&#39;Yo jam&aacute;s me voy a negar&#39;, asegura Roque, el &#39;quimicho&#39; que cuenta esta y otras historias, antes de tocar la chirisuya y ponerse a orar en la noche calmada de San Francisco de Pujas&nbsp;(Vilcas Huam&aacute;n, Ayacucho).
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Noche de velaci&oacute;n en San Francisco de Pujas. Foto: Rolly Valdivia
<h3>
	Salvado por el pututu&nbsp;</h3>
El r&iacute;o Pampas est&aacute; abajo, parece que estuviera cerca, aqu&iacute;cito nom&aacute;s, pero tendr&eacute; que dar mil vueltas para llegar a sus orillas, entonces, lo miro con respeto y recuerdo que tendr&eacute; que cruzarlo al como pueda por falta de un puente.
Mejor no pensar en eso. Mejor seguir bajando despacio, con pasos cortitos y con el aliento entrecortado. Y es que tengo miedo, siempre lo tengo en los descensos.&nbsp;
Avanzo, trastabillo, resbalo, tres veces resbalo. Mis manos me salvan. Estoy cansado, pero mis reflejos todav&iacute;a funcionan. Contin&uacute;o. El camino me lleva por una quebrada que me impide ver el cauce. Algo est&aacute; mal, pienso. &iquest;Habr&eacute; equivocado mis pasos?, me pregunto.
Decido detener mi marcha y sentarme para pensar. Me he equivocado, sentencio y empiezo a desandar lo andado.
De pronto del fondo de la quebrada surge el sonido del pututu. Es la se&ntilde;al del <a href="https://larepublica.pe/turismo/personajes/766985-felipe-varela-revela-la-vision-chaski-para-desarrollar-los-caminos-pedestres" target="_blank">Chaski, Felipe Varela</a>,&nbsp;quien me convenci&oacute; e invit&oacute; a caminar de Vilcas Huam&aacute;n a Apur&iacute;mac. Su llamado ancestral me orienta por el sendero correcto. Doy la media vuelta. Debo seguir bajando, con cuidado y precauci&oacute;n, porque quiz&aacute;s en estas alturas a la cuarta reci&eacute;n es la vencida.
El llamado se repite, es m&aacute;s intenso y profundo. Estoy cerca. No estoy perdido. Sonr&iacute;o. Me animo. El r&iacute;o ya no est&aacute; tan lejos, ya no est&aacute; all&aacute; abajo, ahora est&aacute; a mi lado... Lo sigo mirando con respeto.
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El sonido del pututo orienta a los caminantes en el r&iacute;o Pampas. Foto: Rolly Valdivia
<h3>
	El milagro de estar juntos</h3>
No revelar&eacute; su nombre verdadero. Diremos que se llama Juana y que es de Huamanga o quiz&aacute;s de Abancay. Eso no importa. Diremos tambi&eacute;n, y esto s&iacute; es muy importante, que viaj&oacute; toda la noche para llegar tempranito a las orillas del r&iacute;o Pampas. Es la primera vez que lo hace, aunque no es la primera vez que ella ser&aacute; una de las devotas que acompa&ntilde;a a la Virgen de Cocharcas en su &uacute;tlimo tramo de peregrinaci&oacute;n.
Y es que Juana, que tambi&eacute;n podr&iacute;a llamarse Mar&iacute;a o Francisca, lo ha hecho varias desde veces Uripa, pero jam&aacute;s ha recorrido la ruta de perpetuo ascenso que une Cedro Pampa y Cocharcas. Por eso no ha venido con sus hijas. &#39;Primero quer&iacute;a ver c&oacute;mo era&#39;, cuenta antes de iniciar la caminata.
Salimos entre cantos, rezos y bombardas. Los creyentes se turnan para cargar a la virgen. No es f&aacute;cil. Su urna pesa m&aacute;s de 20 kilos. Por qu&eacute; lo hace, le preguntamos. &#39;Estoy sana y tengo tres hijas bien encaminadas a las que cri&eacute; sola&#39;.
Nos miramos, nos sonre&iacute;mos, nos quedamos en silencio. Quiz&aacute;s deb&iacute; decirle que, en estos tiempos, mantener una familia unida es, en verdad, un aut&eacute;ntico milagro. Seguimos. Cocharcas a&uacute;n est&aacute; lejos.
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Una devota carga a la virgen en el camino a Cocharcas. Foto: Rolly Valdivia

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