La delirante e interminable fiesta de la Santísima Cruz de los Motilones en Lamas

A mediados de julio, en el corazón de la selva de San Martín, se unen descendientes de la cultura chanka, mestizos de linaje español, y representantes de etnias nativas. Todas las sangres se juntan en una fiesta apoteósica.,Álvaro Rocha / Revista Rumbos Una anciana con más arrugas que el barro que cubre las viejas casas sin ventanas (para que no entren los espíritus), esparcía una especia de viruta sobre el suelo de una arcillosa calle del Huayku, barrio nativo de Lamas. De la parte alta de Lamas, en la zona donde habitan blancos y mestizos, provenía el 'tun tun' de un bombo, música festiva y gritos de algarabía. Celebraban a la Santísima Cruz de los Motilones, una evento más profano que sagrado como suele suceder. PUEDES VER: Tarapoto: bienvenidos al paraíso La anciana, imperturbable, continuaba con su labor. Me acerqué. Era cáscara de maní lo que arrojaba al suelo. El bombo se escuchó con más intensidad. Seguro estaba bailando una pandilla a mil por hora. El Niño Tomasito, un personaje variopinto de la localidad y excelente anfitrión, me explicó lo de la cáscara de maní: “Es para tener una buena cosecha, dejan allí la cáscara para que la gente la pisotee, una superstición”, concluyó. Y yo me pregunté si la Santísima Cruz no era también una superstición que nos iba librar de todo mal, amén. Cayó la tarde. La anciana se retiró en medio de una luz púrpura que anunciaba la noche y sus seres. Julio es de celebración en Lamas. Foto: Álvaro Rocha Renacer cultural Llamada la 'Ciudad de los Tres Pisos' por el sabio Antonio Raimondi, Lamas está extrañamente ubicada sobre una montaña cónica, aunque no tan extrañamente para los antiguos y bravos guerreros chankas que, vencidos por Pachacútec, huyeron a la selva guiados por su líder Ankoallo y al llegar a la zona del Bajo Mayo se establecieron en lo más parecido a las fabulosas cordilleras serranas de Ayacucho y Apurímac. Es “la única ciudad de la Amazonía Peruana que no está a orillas de un río, quebrada o cocha”, como señala Roger Rumrill. Esta zona fue conocida por diversos viajeros como la tierra de los motilones (cabezas rapadas), que hablaban quechua y recordaban con nostalgia a un cacique llamado Ankoallo. Color y alegría en la única ciudad de la selva que no está en las orillas de un río o laguna. Foto: Álvaro Rocha Estar sobre una colina le permite a Lamas, a solo 21 kilómetros de Tarapoto (333 m.), empinarse a 772 metros de altura, y tener una vista magnífica del valle del río Mayo, aunque lamentablemente son más sensibles a los terremotos que sus vecinos tarapotinos. Bastaron 57 segundos del 2 de septiembre del 2005 para que añejas y exquisitas casonas se desplomaran por los suelos ante un terremoto de 7.3 grados en la escala de Richter. Los nativos lamistas son descendientes de los chankas. Foto: Álvaro Rocha Euforia generalizada En la Santísima Cruz de los Motilones, cuyas días centrales son el 15 y 16 de julio, son los 'cabezones' (como los mayorales en la sierra) los encargados de organizar las diferentes faenas de la fiesta. Esta celebración fue implantada a un año de la fundación de Lamas (que ocurrió en 1656, 116 años antes que Tarapoto) para conmemorar la misma, pero también para imponer el símbolo de la cruz sobre otras creencias. Algo que, por cierto, no les resultó del todo bien a los españoles. Basta caminar por las calles y observar lo que pasa cuando una pandilla –con bandas de músicos y grupos de hombres y mujeres cogidos por los brazos dando vueltas con algarabía- se encuentra con otra pandilla en su recorrido: se desata entonces la euforia total, hay apretujones, rodillazos, empujones, ante el éxtasis de la gente que ríe ante cada caída y trifulca. ¿Qué tiene que ver la cruz con este asunto? Santos misterios. Lo cierto es que el habitante tradicional de Lamas puede festejar a la cruz, pero también cree en el tunchi, la runa mula, y el chullachaqui, y en los espíritus del monte, y en el curandero (aquel que se comunica con el espíritu de las plantas para sanar a la gente). Una mezcla interesante, sin duda, el sueño de cualquier antropólogo. En Lamas se festeja a la Cruz de los Motilones, pero los pobladores siguen creyendo en el tunchi y la runa mula. Foto: Álvaro Rocha El día más intenso de la fiesta de la Santísima Cruz de los Motilones es el 15 de julio, cuando se realiza la 'Reunión', entonces, todas las pandillas de los cabezones se reúnen en la cuadra ocho del jirón San Martín y se desata un loquerío, el necesario clímax donde las parejas vuelan literalmente por los aires de tanto brinco y salto. Por la noche, la mayoría de la gente se aplica sus mejores fachas para ir a bailar con un grupo electrónico, lleno de color y sabor como les gusta en la selva. El 16 de julio se escenifica una misa en la Iglesia Matriz, luego la imagen de la Santa Cruz sale en procesión, y, en el anticlímax de la fiesta, en los almuerzos de camaradería se impone el piqueo, donde se consume sin mayores remordimientos presas de chancho, gallina y carnero asado, acompañadas de yuca y ají. El 15 de julio es el día central y todas las pandillas se reúnen en una calle de Lamas. Foto: Álvaro Rocha Identidad a salvo “Antes no se pagaba nada para escuchar a las bandas de afuera, incluso la cerveza era gratis”, me dice el niño Tomasito en un rapto de nostalgia. Actualmente los cabezones tienen que portarse con la comida, e incluso tienen la obligación de salir a cazar un animal salvaje en el monte. Aunque equilibran su presupuesto con grande tonos bailables, donde la cerveza, no hace falta decirlo, es su producto estrella. Con la fiesta ya reposando entre efluvios de uvachado (potente aguardiente de uva silvestre) la vida volvió a la normalidad en la ciudad, con los turistas visitando el Museo Étnico, o el Museo de Historia Chanka, y las numerosas tiendas de artesanía, mientras que las señoras sacaban sus perezosas a las aceras para mirar pasar el tiempo entre el aire azul de las tardes de Lamas. Es el final de la Santísima Cruz de los Motilones, una fiesta de corte mestizo. A finales de agosto, durante el Santa Rosa Raymi, será el turno de los nativos. La celebración convoca a indígenas venidos de lejanas comunidades de la región, quienes realizan espectaculares pasacalles. Hoy más que nunca los universos locales son nuestra tabla de salvación ante una desalmada aldea global. Felizmente, como asegura el investigador Eduardo Zamora, ni los mestizos, ni el narcotráfico, ni la violencia política, han podido desterrar las costumbres de los nativos lamistas. Al parecer, Ankoallo todavía vive entre ellos. Sabor de pura fruta en la calles de Lamas. Foto: Álvaro Rocha En Rumbo Acceso: Vuelos diarios desde Lima a Tarapoto. Una hora de viaje. Por vía terrestre 22 horas de viaje.

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