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En las &uacute;ltimas d&eacute;cadas hemos sido testigo de c&oacute;mo ha ido transformando la<a href="https://larepublica.pe/turismo/gastronomia" target="_blank"> gastronom&iacute;a</a> lime&ntilde;a hasta la cocina fusi&oacute;n que es hoy.

Gunther F&eacute;lix / Revista Rumbos
Pocos saben que mucho antes de que <a href="https://larepublica.pe/turismo/gastronomia/798308-edo-sushi-bar-donde-cada-bocado-despierta-mas-de-una-emocion" target="_blank">la comida nikkei</a>, la nueva sensaci&oacute;n de la cocina peruana-japonesa, se volviera popular en el mundo, en las casas de las familias lime&ntilde;as ya se sazonaban exquisitos platos dignos de admirarse, aunque no precisamente para el extranjero, sino para los comensales&nbsp; exigentes de los barrios populares de la capital.&nbsp;
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/turismo/gastronomia/837176-el-pollo-la-brasa-la-conquista-de-israel" target="_blank">El pollo a la brasa a la conquista de Israel</a>
En esos a&ntilde;os del siglo XIX, cuando los primeros inmigrantes asi&aacute;ticos y europeos llegaban a Lima para quedarse despu&eacute;s de la independencia declarada por <a href="https://larepublica.pe/turismo/cultural/832049-los-ultimos-dias-del-libertador" target="_blank">el libertador San Mart&iacute;n</a>, se avivaba otra revoluci&oacute;n en el Per&uacute;: la cocina, un espacio donde los extranjeros dejaron sus huellas para forjar una mistura de sabores y olores que hoy conocemos.&nbsp;&nbsp;
<img alt="" src="https://68.media.tumblr.com/037afefed243096687528ed1249b9f06/tumblr_ojy16czs8h1v1zkw0o2_1280.jpg" style="width: 620px; height: 400px;" />El chaufa lleg&oacute; a Lima entre 1930 y 1940, ante la inmigraci&oacute;n de chinos al Per&uacute;. Foto: Gunther F&eacute;lix.&nbsp;
Y es que, mientras un pa&iacute;s entero se recuperaba de la dolorosa derrota con Chile, de la crisis mundial del capitalismo de 1929, de la gran migraci&oacute;n del campo a la ciudad y de la sanguinaria violencia subversiva de Sendero Luminoso, en las casas las cocinas se discut&iacute;an el men&uacute; del mediod&iacute;a, hora en que las mesas caseras exhib&iacute;an la causa lime&ntilde;a, la papa rellena, tallarines rojos, el lomo saltado, los anticuchos y el aj&iacute; de gallina, entre otras mezclas con influencias incas, espa&ntilde;olas e incluso japonesas.
<h3>
	Creatividad peruana</h3>
Podr&iacute;amos decir que hasta ese entonces, la creatividad peruana reposaba sobre las manos de nuestras mujeres, quienes a punta de sart&eacute;n y horno, luc&iacute;an sus destrezas para recrear ese legado gastron&oacute;mico heredado de generaci&oacute;n en generaci&oacute;n, teniendo como resultado: la preservaci&oacute;n del suspiro de lime&ntilde;a, mazamorra morada, arroz con leche, picarones y el cl&aacute;sico turr&oacute;n de do&ntilde;a Pepa.
Ese era el panorama de la inquieta gastronom&iacute;a peruana que se apreciaba en primera fila, o mejor dicho en la mesa, demostrando a la vez, el lado multifac&eacute;tico de una cocina tan llena de secretos que solo se transmit&iacute;an de madre a hija o se intercambiaban de boca a boca con otras recetas.
<img alt="" src="https://68.media.tumblr.com/bd2cfbe132dcf770b08a3bf4d589ec6e/tumblr_ojy16czs8h1v1zkw0o1_1280.jpg" style="width: 620px; height: 369px;" />La comida nikkei fusiona la gastronom&iacute;a peruana con la japonesa y viceversa. Foto: Difusi&oacute;n.
Tampoco era necesario comprar recetarios ni ver alg&uacute;n programa de cocina, as&iacute; como todo val&iacute;a en la guerra y en el amor, tambi&eacute;n lo era en la gastronom&iacute;a. Un improvisado escabeche de pollo, un apetitoso ceviche de muy-muy, un delicioso pastel de choclo y un simple saltado de sardinas, son algunas opciones culinarias que demostraban &nbsp;cuan vasta era y seguir&aacute; siendo nuestra variada comida.
Pero todo ha cambiado hoy, no solo las escuelas de cocina y las campa&ntilde;as publicitarias han hecho del Per&uacute; el mejor destino culinario del mundo, tambi&eacute;n se ha venido impulsando la comida fusi&oacute;n como una innovaci&oacute;n en la cocina, reemplazando ingredientes peruanos en una receta extranjero o viceversa.
Entre las m&aacute;s populares son los platos a base de comidas china, japonesa, africana, italiana, francesa y espa&ntilde;ola. Un ejemplo es el chifa, que en sus or&iacute;genes se les conoc&iacute;a como cul&iacute;es y ten&iacute;an en sus presentaciones el arroz chaufa, la sopa want&aacute;n, el tallar&iacute;n saltado y el popular want&aacute;n frito.&nbsp;&nbsp;
<img alt="" src="https://68.media.tumblr.com/185b702efffb7abf92d1db26a2256897/tumblr_ojy16czs8h1v1zkw0o3_1280.jpg" style="width: 600px; height: 419px;" />La causa lime&ntilde;a sigue manteni&eacute;ndose en las mesas, restaurantes y carretillas de Lima. Foto: La Rep&uacute;blica. &nbsp;
Lo mismo ocurre con la comida nikkei que fusiona nuestra gastronom&iacute;a con la japonesa, cuya cultura culinaria acostumbra a comer bastante pescado y arroz, como son los platillos: ceviche, tiraditos, makis y el famoso pulpo al olivo; mientras que con la italiana, surgieron recordados tallarines, sopa menestr&oacute;n y las pizzas con algunas variantes peruanas. En conclusi&oacute;n, al igual que la materia, la comida lime&ntilde;a nunca morir&aacute;, solo se transformar&aacute;.

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