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A siete horas de Juliaca, sobre una quebrada en la selva de <a href="https://larepublica.pe/tag/puno" target="_blank">Puno</a>, cerca a la frontera con Bolivia, Ra&uacute;l Mamani cultiva el mejor caf&eacute; del mundo. Su reciente galard&oacute;n en la feria SCA 2017 de Seattle anim&oacute; a Domingo a ir en busca de sus aromas.

<img src="https://larepublica.cronosmedia.glr.pe/migration/images/P3POW2IUTFE7PHI2FNSS4QO354.jpg" alt="La ruta del mejor café del mundo [VIDEO]" width="3840" height="2560"/><figcaption>La ruta del mejor café del mundo [VIDEO]</figcaption>

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La ruta del <a href="https://larepublica.pe/impresa/sociedad/869270-agricultor-raul-mamani-gano-premio-mejor-cafe-del-mundo" target="_blank">mejor caf&eacute; del mundo</a> no existe.
Son casi las 4 de la ma&ntilde;ana, y el auto ha detenido su curso en un desfiladero, en la punta nororiental del distrito de San Pedro de Putina Punco, provincia de Sandia, en la selva de Puno.
PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/impresa/domingo/877890-yo-fui-unno-contactado" target="_blank">Suplemento Domingo: Yo fui un no contactado</a>
Para respirar este abismo hemos viajado siete horas desde Juliaca. Ahora, con la trocha enflaquecida, en medio de una oscuridad dominante que deja como lib&eacute;lulas a las linternas de nuestros celulares, queda confiar en los pies.
Pero ha llovido mucho durante la noche, y la tierra se ha convertido en una mazamorra h&uacute;meda y traicionera. Para los visitantes, por supuesto.
Ra&uacute;l Mamani (42) -camisa manga corta, pantal&oacute;n y chancletas- se desplazar&aacute; con la destreza de una ardilla. Despu&eacute;s de 24 a&ntilde;os, los pies pisan firme incluso en los caminos que no existen.
Mamani -natural de Moho, frontera con Bolivia, pegada al <a href="https://larepublica.pe/tag/lago-titicaca" target="_blank">Lago Titicaca</a>- conoci&oacute; esta selva reci&eacute;n a inicios de los noventa luego de concluir la secundaria.
Su padre, Hermenegildo Mamani, a quien no ve&iacute;a casi nunca, viv&iacute;a cultivando caf&eacute;, alejado de su familia, como un ermita&ntilde;o, en el Bajo Tunquimayo.
El viejo cre&iacute;a en la fertilidad de la quebrada. Pero la cantaleta solo fue atendida por dos de sus hijos: Ra&uacute;l, el segundo, y Armando, el tercero. Los otros siete, dos de ellos ya fallecidos, se dedicaron a la confecci&oacute;n de pantalones.
Acabado el servicio militar y tras emparejarse con Hilda Coaquira, la mujer menuda y robusta que tambi&eacute;n peina los abismos con soltura, Ra&uacute;l Mamani se instal&oacute; en el Bajo Tunquimayo en 1993.
Desde entonces los granos que brotan de sus cafetos lo han cubierto de prestigio. Enumeremos: bicampe&oacute;n del <a href="https://larepublica.pe/19-10-2012/cafetaleros-ponen-en-alto-el-nombre-del-peru-en-el-mundo" target="_blank">Concurso Nacional de Caf&eacute;s de Calidad 2012</a> y 2015, segundo lugar en el 2005 y 2016 , y desde hace tres semanas, monarca de la feria SCA 2017 en Seattle, Estados Unidos.
Su caf&eacute; bautizado como Tunki, en honor a El gallito de las rocas, esa ave naranja que sobrevuela los cafetales de madrugada, compiti&oacute; contra 20 pa&iacute;ses cafeteros, entre ellos Etiop&iacute;a, Kenia, Bolivia, Ecuador y Costa Rica.
Y aunque se trat&oacute; de una cata entre peque&ntilde;os productores, el r&oacute;tulo del &quot;mejor caf&eacute; del mundo&quot; tiene m&aacute;s de justicia que de exageraci&oacute;n.
Dos kil&oacute;metros y medio separan la chacra de Ra&uacute;l Mamani del camino carrozable m&aacute;s pr&oacute;ximo.
Sobre una superficie plana es una distancia l&oacute;gica. Sobre una superficie accidentada y fangosa, a dos mil metros sobre el nivel del mar, un ejercicio de equilibrismo que se ha llevado no pocas vidas.
Un aroma suprime, sin embargo, el pensamiento m&aacute;s consciente. La ruta se abre paso.
<h3>
	Promoci&oacute;n y consumo</h3>
Una cafetera. El deseo del mejor cafetalero del mundo es una cafetera.
En octubre pasado, en el <a href="https://larepublica.pe/economia/814124-expo-cafe-2016-conoce-los-10-mejores-cafes-del-peru" target="_blank">Expo Caf&eacute; 2016</a>, en el Parque de la Exposici&oacute;n en Lima, Mamani ocup&oacute; un stand peque&ntilde;&iacute;simo con una m&aacute;quina modesta.
Ana Mar&iacute;a Vanini, ingeniera civil y jefa zonal de Devida en Puno, r&iacute;e al recordar el episodio. &ldquo;Nos avis&oacute; un d&iacute;a antes de que iba a participar. Le dimos una cafetera por cumplir pr&aacute;cticamente, y qued&oacute; en segundo lugar&rdquo;.
El caf&eacute; ayacuchano del VRAEM y el de Villa Rica de la selva central tuvieron que hacerse a un lado.
Como ocurri&oacute; en el 2010, cuando el caf&eacute; de Wilson Sucaticona, tambi&eacute;n del Bajo Tunquimayo, se alz&oacute; con el People&#39;s Choice Awards concedido por la Specialty Coffee Association of America (SCAA). Eso sin contar que los premios nacionales han sido conquistados en seis ocasiones por caficultores de la zona.
&iquest;Por qu&eacute;, entonces, Puno a&uacute;n no se inscribe en el imaginario colectivo como el mejor caf&eacute; org&aacute;nico del pa&iacute;s?
Vanini teoriza: &ldquo;En los restaurantes de los distritos pides caf&eacute; y te dan Kirma. No fomentan el consumo interno ni hay promoci&oacute;n. Todo lo producido se vende afuera&rdquo;.
El caf&eacute; Tunky de Ra&uacute;l Mamani se exporta a los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. No de forma independiente, sino a trav&eacute;s de la cooperativa San Jorge, donde ejerce como presidente del Consejo, y, claro, por intermedio de la Central de Cooperativas Cafetaleras de los Valles de Sandia (CECOVASA).
Sin este entrevero institucional, el Tunky se quedar&iacute;a varado en el aeropuerto por no poseer las certificaciones correspondientes.
<h3>
	No a la coca</h3>
Treinta ca&iacute;das despu&eacute;s, con el coraz&oacute;n a punto de agujerear el pecho, la ropa embarrada, los zancudos d&aacute;ndose un fest&iacute;n, y el sol penetrando las hojas, llegamos a la chacra de Ra&uacute;l Mamani.
No es &eacute;poca de cosecha, precisamente. Falta un mes todav&iacute;a, pero se vislumbran granos rojizos.
Los romeros, manzanos y nogales alrededor perfuman la lluvia que empieza a evaporarse.
&iquest;Pero qu&eacute; hace tan codiciado a este caf&eacute;?
Mamani lo explica, mientras da machetazos a la maleza. &ldquo;Mi cosecha es selectiva, y junto las mejores propiedades de tres variedades&rdquo;.
En efecto, en las cuatro hect&aacute;reas de su chacra crecen la caturra (cuerpo), el borb&oacute;n (acidez), y la geisha (aroma).
El tiempo de fermentaci&oacute;n debe respetarse con la exactitud de un matem&aacute;tico. La caturra tarda 18 horas, mientras que las otras dos variedades, 20. Pasarse quince minutos puede resultar fatal.
Con igual minuciosidad deben almacenarse los granos. &ldquo;El caf&eacute; es una esponja. Basta que caiga una gota de gasolina para que se pierda todo el lote&rdquo;, explica Mamani.
Son las plagas, sin embargo, uno de los peligros mayores. Mamani perdi&oacute; una hect&aacute;rea debido al ataque de la roya, ese hongo color naranja en forma de bot&oacute;n.
A la roya la combate con un ritual: una vez al mes humea las hojas de sus campos con el incienso maloliente que despide el ispi, un pez min&uacute;sculo que habita el Titicaca.
Y tambi&eacute;n con un abono sin qu&iacute;micos que resulta de la mezcla de c&aacute;scaras de caf&eacute;, pl&aacute;tano, papa japonesa y ceniza.
En Sandia, una zona tomada por la miner&iacute;a ilegal y el narcotr&aacute;fico, donde es una osad&iacute;a caminar pasada las seis de la tarde y no es extra&ntilde;o cruzarse con camiones custodiados por francotiradores o divisar narco-avionetas, el cuidado que guarda Mamani por sus cafetos es el de un ni&ntilde;o que protege plantas en medio de una balacera.
&ldquo;A mis vecinos les digo: no planten coca, planten caf&eacute;. Con el caf&eacute; conocer&aacute;n el Per&uacute; y el mundo. Con la coca ser&aacute;n perseguidos&rdquo;.
De los 900 agricultores de Bajo Tunquimayo, solo el 10% se dedica al caf&eacute;. El resto, en su mayor&iacute;a, tiene el cultivo de pan llevar como fachada.
Antes del 2005, cuando fue elegido como el segundo caficultor del Per&uacute;, Ra&uacute;l Mamani no conoc&iacute;a Lima siquiera.
Luego del galard&oacute;n se ha paseado por varios rincones de Estados Unidos, y participado de pasant&iacute;as en Chile y Bolivia.
Mamani es beneficiario del Proyecto Agroforestal II de Putina Punco financiado por la Comisi&oacute;n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Ello le ha permitido acceder a un fondo millonario, recibir asesor&iacute;a, y honrar a su padre Hermenegildo, quien falleci&oacute; en abril de 2016 a los 78 a&ntilde;os.
&ldquo;Antes de morir, mi pap&aacute; me dijo que se sent&iacute;a orgulloso de m&iacute;. Quiero ser el primer tricampe&oacute;n nacional y tricampe&oacute;n internacional y dedic&aacute;rselo&rdquo;.
Mientras tanto, Ra&uacute;l Mamani, el agricultor del mejor caf&eacute; del mundo, espera completar -con ayuda del distrito- el segundo tramo del camino hacia su chacra. Y conseguir, por fin, una cafetera apropiada.

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