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	No hab&iacute;an pasado cinco d&iacute;as de Mistura y ya se hab&iacute;an vendido m&aacute;s de treinta y cinco mil porciones de chancho al palo, lo que convierte a este plato de origen incierto (hay quienes dicen que naci&oacute; en Huaral pero, bah, chanchos y palos hay en todo el pa&iacute;s) y aspecto poco gourmet, en el sabor emblem&aacute;tico de lo que algunos fans (y a la vez reporteros) suelen denominar como &ldquo;la mayor feria gastron&oacute;mica de esta parte del continente&rdquo;.</div>
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	&iquest;De qu&eacute; sirvieron tantos a&ntilde;os de explorar nuevos sabores en la comida peruana? &iquest;De qu&eacute; le vali&oacute; a Gast&oacute;n Acurio quemarse las rizadas pesta&ntilde;as en Le Cordon Bleu de Par&iacute;s? &iquest;Mereci&oacute; la pena que tantos chefs reci&eacute;n regresaditos de Europa se lanzaran a sonsacar las recetas familiares a sus abuelitas en pleno lecho de muerte? &iquest;Para qu&eacute; tanta cocina novoandina y dem&aacute;s chimichurris culinarios si, finalmente, el chancho al palo termina siendo el plato bandera, nuestro potaje emblem&aacute;tico y, por &uacute;ltimo, el m&aacute;s fiel retrato de nuestro sofisticado paladar?</div>
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	Y como hay quienes dicen que somos lo que comemos, los peruanos seremos, pues, unos chanchos, casi tanto como esos treinta y cinco inocentes animalitos que van a parar cada d&iacute;a al palo de Mistura para satisfacer el, &iexcl;ejem!, exigente gusto de miles de salivantes comensales que se largan colas interminables para degustar ese manjar en forma de pellejo crujiente chorreante de grasa y colesterol. &iexcl;Yumi!</div>
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	Por si fuera poco, las cifras, que no mienten (salvo que las maneje Idice, pero esa es otra historia y ya pas&oacute;), dicen que el consumo de chancho al palo en la feria se increment&oacute; en un cuarenta por ciento en relaci&oacute;n al a&ntilde;o anterior. Es decir, volviendo al p&aacute;rrafo anterior, eso s&oacute;lo puede significar que cada vez somos m&aacute;s chanchos.</div>
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	Basta echar una mirada a las redes sociales para darse cuenta del fen&oacute;meno chanchoalpalo y su influencia en la construcci&oacute;n de nuestra personalidad gastron&oacute;mica. Por ejemplo, @KatyCuadros, exhibiendo su sofisticado hedonismo, tuiteaba hace unos d&iacute;as: &ldquo;Me empuj&eacute;: ceviche, chancho a la caja china, chancho al palo, picarones, anticuchos, y una fanta helada. Lo peor es, que tengo mas hambre!&rdquo;.</div>
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	O @GonzaloCG21, cuyos apetitos, principescos e insatisfechos, lo llevaron a tuitear por su parte: &ldquo;Digamos que he comido ceviche de trucha, chancho al palo, empanada colombiana y ahora una cremolada... &iexcl;Vamos por m&aacute;s! #Mistura2016&rdquo;</div>
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	Y como muchos aseguran que la cocina es un arte (a&uacute;n a despecho del poco refinado destino de sus obras maestras), nadie podr&aacute; decir que la literatura no est&aacute; presente en Mistura, como lo prueba este otro tuit de @luobr del 2 de setiembre: &ldquo;Un poema: carapulcra con chancho al palo&rdquo;.</div>
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	&iquest;Por qu&eacute; ejerce tanta atracci&oacute;n el chancho al palo entre los miles y miles de visitantes de Mistura? &iquest;Tendr&aacute; que ver con el sugestivo nombre del platillo que, por lo dem&aacute;s, no se diferencia demasiado de un chancho al cilindro o de un chancho a la caja china? &iquest;Qu&eacute; hizo que desplazara a la pachamanca, al chicharr&oacute;n y hasta al mism&iacute;simo pollo a la brasa, y terminara siendo el plato fetiche de la feria?</div>
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	Bernardo Roca Rey, presidente de Mistura, esbozaba hace poco una teor&iacute;a: &ldquo;Tienes que tener en cuenta que hay ocho millones de habitantes en Lima que no pueden hacer fuego en su casa. Entonces, &iquest;qu&eacute; es lo que recuerdan? Lo que ellos han comido de ni&ntilde;os, que era una fogata en el campo. &iexcl;Qu&eacute; bueno que ellos puedan comerlo cuando quieran ahora en Mistura!&rdquo;</div>
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	En otras palabras, el chancho al palo ser&iacute;a algo as&iacute; como el plato de la nostalgia provinciana. Un peque&ntilde;o homenaje a la infancia y a los sabores perdidos con el desarraigo. Tal vez en cada bocado chorreante de grasa, los miles de miles de asistentes a Mistura recuperan alg&uacute;n resabio, alg&uacute;n aroma, alg&uacute;n recuerdo que se qued&oacute; en el terru&ntilde;o abandonado.&nbsp;</div>
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	Suena bonito, pero yo sigo sin entender por completo la magia de este plato que ha terminado eclipsando a todos los dem&aacute;s aportes y atractivos de la feria que naci&oacute; como una propuesta en la que los restaurantes de cinco tenedores ofrec&iacute;an sus sofisticados platillos a doce lucas el descartable con cubierto de pl&aacute;stico y que hoy, seg&uacute;n el cr&iacute;tico gastron&oacute;mico Ignacio Medina, languidece &ldquo;hu&eacute;rfana de estrellas de relumbr&oacute;n y promotores internacionales&rdquo;.</div>
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	Despu&eacute;s de tanto remar, Mistura hoy parece ser b&aacute;sicamente el recinto desde donde los planos y descabezados cuerpos de decenas de cochinos se yerguen cada d&iacute;a al calor de una fogata, aplastados contra un armaz&oacute;n de metal, y miran sin ojos c&oacute;mo en cada bocado vamos convirti&eacute;ndonos en unos chanchos. Porque, s&iacute; pues, como dec&iacute;a Orwell, todos los animales son iguales, pero algunos animales son m&aacute;s iguales que otros (*). ￼</div>
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	<em>(*) &ldquo;No exist&iacute;a duda de lo que suced&iacute;a a las caras de los cerdos. Los animales de afuera miraron del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre; pero ya era imposible discernir qui&eacute;n era qui&eacute;n&rdquo; (&Uacute;ltimo p&aacute;rrafo de Rebeli&oacute;n en la granja, de George Orwell).</em></div>


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