Pisco: espejismos del desierto

Bajo misteriosas dunas se encuentra la cautivante laguna de Costa Rica. En los alrededores de este delicioso espejo de agua, se halla un antiguo templo católico, restos de agricultura prehispánica, la capilla de la beatita de Humay y las ruinas incas de Tambo Colorado.,Víctor Villanueva / Revista Rumbos El desierto se veía salvaje y deforme. Las dunas que nos rodeaban parecían amenazantes bocas abiertas. Un polvo diminuto corría a la altura de nuestros pies. Era curioso observar cómo el viento levantaba las arenas superficiales borrando nuestras huellas. Perderse en estas ardientes soledades, ante la ausencia de referencias geográficas, no era una posibilidad lejana. Sin embargo, estábamos tranquilos, pues nos lideraba nada menos que José Quispe, curtido lobo de mar y uno de los mejores guías de Pisco, quien conocía cada recodo de estos remotos arenales. Pero aún él parecía dudar una que otra vez.... PUEDES VER: Lima: encantos del sur Ese mismo día, muy temprano, abandonamos la enfermiza luz limeña para enrumbarnos hacia Pisco, donde luego de almorzar y comprar los últimos víveres, nos dirigimos a Lanchas, apenas un puntito perdido en la carta nacional del IGN, pero que también es un pueblecillo, asimismo un antiguo asentamiento prehispánico, y un añejo templo colonial que mantiene todavía el brillo de su antiguo esplendor. Santa Cruz de La Ancha, como se llamó inicialmente, está ubicado a la altura del kilómetros 241 de la Panamericana Sur, y tuvo su apogeo entre los siglos XVII y XVIII. Sus últimos ocupantes fueron los jesuitas, quienes la recibieron en herencia en 1726, y permanecieron allí hasta 1767, año en que fueron expulsados del Perú. En esa época todavía sobrevivían las "hoyas de cultivo", una técnica de explotación agrícola racional en el desierto. Siglos atrás los agricultores precolombinos se dieron cuenta de la existencia de agua a poca profundidad del suelo, de modo que excavaban hoyas (grande huecos en el desierto) de contorno irregular y profundidad variable de acuerdo a las condiciones de cada lugar. Los jesuitas aprovecharon las ventajas de esta técnica agrícola y se dedicaron al cultivo de vides, ya que el clima era el ideal. Elaboraron un excelente vino, el "vino de hoya" que el cronista Vásquez de Espinoza lo comparó con el mejor de España. Costa Rica a la vista Dejamos atrás los muros y columnas de ese desvencijado y, paradójicamente, altivo templo, para internarnos en aquel testimonio del calor que era el desierto. Algunos nos cubrimos la cabeza, a modo de turbante, antes de iniciar la caminata. Después de dos horas de marcha fue que nos sorprendimos con el perfil fantástico de aquella tierra árida y desigual que va cambiando con el correr del tiempo y del viento naturalmente. Pero José Quispe no estaba desorientado, sólo se aseguraba que íbamos en dirección hacia una gran duna de 350 metros de altura. Al subirla, nuestras piernas fueron virtualmente tragadas por la arena, y cada paso eran como diez. Finalmente llegamos a la cima y sentimos una brisa fresca en el rostro antes de contemplar la laguna de Costa Rica en todo su esplendor rompiendo con sus tonos azules el delicado ocre del desierto. Costa Rica tiene aproximadamente 600 metros de longitud y dicen que se alimenta de un brazo del río Pisco. También nos enteramos que tiene dueño, quien ha construido una par de cabañas con muelle incluido. Desde arriba contemplamos el atardecer y vimos cómo el sol se ocultaba, a los lejos, detrás de los cerros de la Península de Paracas. También se puede llegar a este espejo de agua en movilidad entrando por el kilómetro 21 de la vía Libertadores donde el desvío pasa por las ex haciendas como Murga y Casa Concha. Nos sorprendió ver en el camino una gran hondonada; que según Quispe era la "zona de los ecos", pero sólo funciona cuando el cielo está nublado. También se suponía que observaríamos un bosquecillo de huarangos donde merodeaban algunos zorritos. Grande fue nuestra decepción al encontrar el lugar quemado, sólo algunas avecillas sobrevolaban los troncos carbonizados. Al día siguiente, después de desayunar y desarmar nuestras carpas, nos deslizamos de la duna como niños para seguir nuestro camino a Morón, el siguiente oasis, y el objetivo principal de esta expedición. El rico Morón Luego de caminar 4 horas bajo un sol implacable, vimos desde la parte alta de una duna, la laguna de Morón. Tiene la forma de Sudamérica y está rodeada de totorales. En las cercanías aún se pueden observar algunos recios árboles de huarango. Nuevamente nos deslizamos por la pendiente de la duna para finalmente refrescarnos en sus tranquilas aguas. No hay mayor recompensa que darse un chapuzón en Morón luego de una exigente caminata por el desierto bajo una fuerte radiación solar: sabía a gloria. Acampamos a 300 metros de la laguna, en una gran hondonada, para evitar las picaduras de los mosquitos. Y una vez más nos deleitamos con un hermoso atardecer: el sol teñía de naranja las suaves arenas del desierto mientras una fogata calentaba la cena. Cuentan que el nombre de este oasis se debe a un bandolero que asolaba a los grandes hacendados para luego esconderse en la vegetación que rodea a esta laguna. Dicen que sus mayores fechorías las realizó entre 1920 y 1925. Según Quispe, su padre lo conoció personalmente y era muy popular porque repartía parte de lo robado entre los pobres, tipo Robin Hood, sólo que del desierto. No sin cierta melancolía dejamos los dominios de Morón para arribar al pueblo de Bernales. Luego dimos una vuelta por el santuario de la beatita de Humay y recorrimos las cercanas ruinas incas de Tambo Colorado antes de regresar a Pisco y, por supuesto, acabar esta aventura frente a un buen plato de cebiche, para darle un toque de frescor al extremo rigor de estas tierras calientes.

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