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S&oacute;lo al recorrer los picos del Cusco nos permite conocer el coraz&oacute;n de las comunidades campesinas, g&eacute;lidos nevados, aves end&eacute;micas y <a href="https://larepublica.pe/turismo/destinos/729912-ano-nuevo-seis-visitas-impostergables-que-debes-realizar-durante-tu-visita-al-cusco" target="_blank">hermosos bosques de que&ntilde;uales, que tienen la vital importancia de actuar como banco gen&eacute;tico</a>.

&Aacute;lvaro Rocha / Revista Rumbos
<a href="https://larepublica.pe/turismo/personajes/723171-cusco-dia-de-saberes-y-sabores-en-la-tierra-de-los-yachaqs-fotos" target="_blank">S&oacute;lo el dos por ciento de los bosques del Per&uacute; est&aacute; cubierto por que&ntilde;uales</a>. Constantino Aucca, o simplemente Tino, &nbsp;de la Asociaci&oacute;n de Ecosistemas Andinos (Ecoan), me dice en su oficina del Cusco que &ldquo;esta enfermedad de amor a la queu&ntilde;a nace en 1989 y no creo que acabe nunca&rdquo;. La queu&ntilde;a, llamada tambi&eacute;n que&ntilde;ua, es un &aacute;rbol prehisp&aacute;nico conocido cient&iacute;ficamente como Polylepis. Con una corteza rojiza que se descascara como papel disforzado, la que&ntilde;ua crece entre los 1800 y 5200 metros de altura, pero su altura &ldquo;favorita&rdquo; bordea los 4 mil metros. &ldquo;Lejos de las carreteras y los c&oacute;modos albergues, por eso a muchos amigos cient&iacute;ficos no les encanta la idea de visitar estos bosques&rdquo;, bromea Tino.
PUEDES VER:&nbsp;<a href="https://larepublica.pe/turismo/destinos/725225-tejiendo-cronicas-en-la-tierra-de-los-yachaqs" target="_blank">Tejiendo cr&oacute;nicas en la Tierra de los Yachaqs</a>
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Foto: Ecoan.
Lo cierto es que el Per&uacute; posee 18 de las 21 especies de Polylepis que hay en el mundo. El reputado investigador noruego, Jon Fjedlsa, es uno de los que m&aacute;s ha estudiado las partes altas de los Andes, pues los considera como &ldquo;productores gen&eacute;ticos&rdquo;, es decir, que tienen un alto endemismo y, a la vez, permiten la creaci&oacute;n de nuevas especies, a diferencia de la Amazon&iacute;a que &ldquo;es una acumulaci&oacute;n de viejas especies&rdquo;. No es casualidad, dice Jon Fjedlsa, que las principales culturas prehisp&aacute;nicas (Chav&iacute;n, Inca, Wari, Tiahuanaco) hayan nacido en los Altos Andes. 
	 
	Y hacia all&iacute; &iacute;bamos, a los Altos Andes. Para ver qu&eacute; tan saludables estaban los bosques de Poliyleps. Para ver si las comunidades campesinas tienen una esperanza en el desarrollo del turismo de aventura en esa zona. Nos despedimos de Tino Aucca, quien nos advierte que los operadores tur&iacute;sticos le sacan la vuelta a los campesinos: &ldquo;Las compa&ntilde;&iacute;as grandes quieren grandes ganancias y no le dejan nada a las comunidades&rdquo;. Una camioneta nos llev&oacute; a Huar&aacute;n, una cooperativa del Valle Sagrado venida a menos, en una de cuyas paredes a&uacute;n permanece el rostro de Velasco Alvarado.
<h3>
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Foto: Ecoan.
<h3>
	&Aacute;rboles retorcidos</h3>
En Huar&aacute;n iniciamos una subida de cinco horas hasta la comunidad de Cancha Cancha. Me acompa&ntilde;aron un equipo de especialistas de Ecoan. Pasamos a la vera de un bosque mixto, compuesto de viejos chachacomos y nuevos eucaliptos. Tambi&eacute;n observamos &aacute;rboles de sauco y muchas retamas. Pero lo que m&aacute;s nos llam&oacute; la atenci&oacute;n fue la proliferaci&oacute;n de un arbusto espinoso, llamado llaulillay, que daba una bella flor rosada y en 20 d&iacute;as desaparece. Hay una canci&oacute;n que dice: &ldquo;El amor es una planta, llaulillay, que crece y se marchita, llaulillay&rdquo;. Tanta sabidur&iacute;a en una frase. 
	 
	El campamento se dispuso en el patio de la escuela de Cancha Cancha, a 3900 metros de altura. Cancha significa corral, de manera que ya se pueden imaginar c&oacute;mo es Cancha Cancha: corrales de piedra por todo lado. Genaro Huam&aacute;n, nuestro cocinero de 24 a&ntilde;os, proveniente de la conocida comunidad de Willoc, se hab&iacute;a cortado el dedo. Su primo Benedicto Laucada lo ayudaba con los tallarines, mientras Anah&iacute;, experta en reforestaci&oacute;n, lo atend&iacute;a. Fue una noche fr&iacute;a, bah,... helada.
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Foto: Ecoan.
 
	Al d&iacute;a siguiente, a las ocho de la ma&ntilde;ana, nos dirigimos al primer bosque de que&ntilde;uales que conocer&iacute;amos en esta ruta. Era una peque&ntilde;a mancha de retorcidos &aacute;rboles que trepaban por las laderas del macizo nevado de Chic&oacute;n. M&aacute;s de la mitad de las aves que habitan esta floresta es end&eacute;mica a este h&aacute;bitat. Y casi todas se encuentran en la lista roja, en peligro de desaparecer para siempre. Entre ellas, el Cinclodes Real, que s&oacute;lo vive en estos bosques, y cuyo n&uacute;mero es estimado en apenas 240 individuos. De manera que estos retorcidos &aacute;rboles comenzaron a tomar mayor importancia.
<h3>
	Alturas de Pachac&uacute;tec</h3>
Poco despu&eacute;s de abandonar el bosque de Cancha Cancha nos tropezamos con grupos familiares que cosechaban papas de todos los colores. Formaban rumas triangulares que cubr&iacute;an con ichu para evitar los da&ntilde;os que produce la helada. Usaban una especie de azad&oacute;n, llamado &ldquo;allachu&rdquo;. El sol se escondi&oacute; definitivamente mientras ascend&iacute;amos por una pendiente asesina (de muslos y rodillas). Pero aun as&iacute; pudimos apreciar los incre&iacute;bles tonos verdes de tres espejos de agua sobrevolados por grandes huayatas. Y tambi&eacute;n a una tropilla de llamas comandadas por un arrogante l&iacute;der que chillaba cuando alguna se retrasaba.
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Foto: Ecoan.
 
	Con un fuerte viento en contra traspusimos el abra Pachac&uacute;tec, a 4800 metros de altura y ubicado entre los nevados de Sirihuani y Colque Cruz. Aparecieron dos lagunas m&aacute;s. En la orilla de una de ellas hab&iacute;a acampado un grupo de gringos (el tercero que ve&iacute;amos). Los gringos son generalmente guiados por los llamados &ldquo;operadores perros&rdquo;, que evitan dejar un sol en las comunidades. Ellos parten de Pampa Corral, en el valle de Lares, y sortean las comunidades de Quishuarani y Cancha Cancha, antes de llegar al Valle Sagrado, a Huar&aacute;n. 
	 
	Nosotros, en cambio, nos dirig&iacute;amos directamente a Quishuarani. Claro, es un decir, pues nos cost&oacute; diez horas de caminata cubrir la distancia entre Cancha Cancha y Quishuarani. Pero en el camino nos topamos con dos hermosas lagunas m&aacute;s, con un grupo de vizcachas (luciendo su particular color apagado en el pecho) jugueteando en la pampa, y con la magn&iacute;fica cascada de Canchispaccha, que nos anunci&oacute; la cercan&iacute;a de Quishuarani.
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Foto: Ecoan.
<h3>
	Caliente recompensa</h3>
Fue una noche m&aacute;s c&aacute;lida que la anterior. Acampamos tambi&eacute;n al costado de la escuela, con la diferencia de que al amanecer un grupo de se&ntilde;oras de coloridos sombreros, y cargando &ldquo;guaguas&rdquo; en las espaldas, se adue&ntilde;&oacute; de la &uacute;nica vereda y extendi&oacute; all&iacute; sus mantas, chalinas y bolsitas. 
	 
	Bocanadas de neblina trepaban desde el valle de Lares mientras sub&iacute;amos a Hatun Queu&ntilde;a, el segundo bosque de Polylepis que encontramos en la ruta. Vimos m&aacute;s vizcachas, muchas llamas, y una laguna intensa. Y una interesante obra de reforestaci&oacute;n de que&ntilde;uales, en la que ha participado toda la comunidad. Los peque&ntilde;os &aacute;rboles est&aacute;n protegidos del ganado por un cerco. Una campesina sali&oacute; del bosque con un manojo de hierbas. Y es que, seg&uacute;n los estudios que realiz&oacute; Marianna Mindreau en Willoc, el bosque de Polylepis aportaba cincuenta especies de plantas &uacute;tiles para la comunidad, la mayor&iacute;a de las cuales tienen uso medicinal.
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Foto: Ecoan.
Cuando dejamos atr&aacute;s Hatun Queu&ntilde;a, empez&oacute; a granizar. Luego par&oacute;. Y nos deslizamos por la simp&aacute;tica campi&ntilde;a de Quishuarani con buena luz, hasta que el cielo pareci&oacute; partirse y una fuerte lluvia se desplom&oacute; sobre nosotros. Fue entonces que un ciclista de poncho rojo pas&oacute; raudo rumbo a Lares; iba como a 80 kil&oacute;metros por hora en esa bajada, lo puedo jurar. Cuando ya est&aacute;bamos ateridos de fr&iacute;o, hambrientos, y sin esperanza, vimos a Genaro al costado del camino con unos arom&aacute;ticos platos de tallarines con verduras y cavanossi. Almorzamos bajo la lluvia. Las gotas resbalaban de la gorra al plato. Igual fue apote&oacute;sico.
En Lares, a 3250 metros de altura, s&oacute;lo hab&iacute;a un tel&eacute;fono, un pu&ntilde;ado de casas, y j&oacute;venes de mirada triste. Tal vez era el clima, no lo s&eacute;. Lo cierto es que tuvimos la suerte de acampar en los notables ba&ntilde;os termales de Lares, esmeradamente limpios y con varias pozas a disposici&oacute;n. Son de lo mejor del Per&uacute;. El ba&ntilde;o nocturno fue casi m&aacute;gico.
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Foto: Ecoan.
<h3>
	 
	El colosal Mantanay</h3>
En nuestro cuarto d&iacute;a de caminata trepamos -rodeados de un bosque de eucaliptos sembrados por Ecoan- por un sendero inca hasta el pueblo de Huaca Huasi. Los comuneros estaban en plena faena de cosechar papas. Un grupo familiar nos invit&oacute; a comer &ldquo;Lisasuchu&rdquo;, un plato preparado con ollucos, papa machucada y huacatay. Sabroso, de verdad. Grandes hatos de llamas bajaban de las chacras a la carrera, en medio de una nube de polvo, y con la carga de papas a cuestas. 
	 
	Al morir la tarde, superamos el abra de Puerto Huaca Huasi, y debajo de nosotros nos sorprendi&oacute; una laguna de cuento de hadas. Se trataba de Aurraycocha. Baj&eacute; lentamente, muy lentamente, intuyendo que nunca m&aacute;s en mi vida iba a ver cosa parecida. En la ribera remoloneaban las huayatas. Despu&eacute;s de bordear la laguna, asomaron los primeros que&ntilde;uales -rojizos y robustos- del bosque de Mantanay, el m&aacute;s grande de la cordillera de Vilcanota, con una extensi&oacute;n de 80 hect&aacute;reas.
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Foto: Ecoan.
Dormimos casi al pie de la laguna de Yuraccocha. Una luna llena abrumadora ilumin&oacute; nuestras peque&ntilde;as existencias. Las horas que precedieron al alba fueron fr&iacute;as y so&ntilde;olientas. Cumplido el ritual del desayuno, admiramos el bosque de Mantanay y sus que&ntilde;uales, cuyo di&aacute;metro engrosa un mil&iacute;metro por a&ntilde;o. 
	 
	De regreso al Valle Sagrado (a la comunidad de Yanahuara), en nuestro quinto d&iacute;a en las monta&ntilde;as, me enter&eacute; que el noruego Jon Fjedlsa, hab&iacute;a estado en el Cusco &ndash;hace seis a&ntilde;os- en un congreso internacional de ecolog&iacute;a y conservaci&oacute;n de bosques de Polylepis, aprovech&oacute; para ir al Abra M&aacute;laga a avistar p&aacute;jaros my tuvo la suerte de observar nada menos que a un Cinclodes Real. Tom&eacute; ese dato como un signo. Un signo de que todav&iacute;a hay esperanzas para nuestros bosques de que&ntilde;uales. Y para que las comunidades campesinas puedan cosechar beneficios de los turistas que pasan por sus tierras. En verdad, ambas cosas est&aacute;n ligadas. Los comuneros pueden ser los que mejor conserven estos bosques, o los que puedan depredarlos si contin&uacute;an excluidos.
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Foto: Ecoan. 
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Asombrosos bosques de queñuales en la Cordillera del Vilcanota

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Asombrosos bosques de queñuales en la Cordillera del Vilcanota

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